Как фотографировать ночью

Основная задача фотографа (как любителя, так и профессионала) заключается в передаче окружающей действительности и своего отношения к ней посредством фотографий. И очень часто границы светового дня оказываются для увлечённого фотографа тесны.

  Очарование улиц ночных городов, игра огней на водной глади, закатные горные пейзажи – да мало ли, что именно увлечённый своим делом энтузиаст захочет сохранить на память и показать людям.

Ночью преображается всё вокруг – знакомые до мелочей кварталы погружаются в таинственный сумрак, площади и бульвары подмигивают разноцветной иллюминацией – вот бы всё это ещё эффектно передать на картинках. Но только хорошо получается это, к сожалению, далеко не у всех.

Пример ночной фотосъёмки: предрассветное небо над Петропавловской крепостью. В данном случае никакой обработки фотографии не производилось вообще. Полосы различных цветов образовались за счёт разделения естественного градиента неба слоем облаков.

Фотография – это, по определению, рисование светом, свет здесь решает всё. И именно в количестве света кроется основная проблема – ночью его катастрофически мало. Наши глаза (если быть точным, и мозг тоже) адаптируются к уровню освещённости, позволяя примерно одинаково хорошо видеть и в солнечный день, и в сумерках. Если и не идентично, то достаточно – снижение восприятия цветовой информации ночью воспринимается нами без особой трагедии. Возможности фототехники пока что гораздо скромнее.

Для определения освещенности в физике и фотографии применяется специальная единица измерения – люкс. Такую примерно освещенность дает одна свеча с расстояния один метр. Свечи вышли из бытового употребления и перешли в разряд романтических аксессуаров, но удобная физическая единица осталась. Для понимания предмета разговора приведу несколько цифр. Освещенность предметов, которые мы фотографируем в солнечный полдень, составляет до 100000 люксов.

В пасмурный день, когда небо закрыто тучами или плотным слоем облаков, освещённость снижется сразу на порядок и более, до 5000-10000 люксов. Петербургским фотографам будет интересно узнать, что освещённость в белые ночи составляет примерно всего 1 люкс! В безлунные августовские ночи освещенность, выраженная в привычных нам люксах, вообще ничтожна – 0,01 люкса и ниже. Разница в сто тысяч и даже миллион раз для самого фотографа не фатальна – различить дорогу домой удается и днём, и ночью. А вот фотокамере приходится намного сложнее.

Пример ночной съёмки – вид на Тель-Авивский променад со стороны арабского города Яффо. Штатив, выдержка порядка 10 секунд.

Одна из основных характеристик цифровой фототехники – номинальная чувствительность матрицы.

Она выражается в условных единицах ISO, соответствующих аналогичной характеристике и для фотоплёнки. Не рискуя углубиться в фотографические и физические дебри, кратко отмечу, что чем больше значение ISO, тем более восприимчива к свету пленка или матрица вашей камеры. Матрица с установленной чувствительностью 800 ISO в восемь раз более чувствительна к свету, чем с ISO 100.

Соответственно, и фотограф может применять в восемь раз более короткую выдержку, или больше прикрыть диафрагму объектива. Правда, вычисление количества поступающего на плёнку или матрицу света в зависимости от установленного значения диафрагмы происходит по чуть более сложной формуле, но для общего понимания таких знаний будет вполне достаточно.

"Так в чём проблема?" – спросит нетерпеливый фотограф. Чувствительность в современных фотокамерах легко регулируется через меню, поставим максимальную – и вперёд, на ночные улицы! Проблема всё-таки имеется. Заключается она в том, что за всё в жизни надо платить. В данном случае, шумами. Дело в том, что физически матрица вашего фотика имеет одну-единственную чувствительность, назовём её номинальной, и пусть она будет равна 100 ISO.

Дальнейший прирост светочувствительности на поверку оказывается "обманом трудящихся" и происходит посредством электроники, когда сигналы с ячеек банально усиливаются, что ведёт за собой и лавинообразный рост шумов. Шумы на фотографиях проявляются в виде цветных и серых точек, хаотично разбросанных по всему полю кадра. Заодно фотограф получает целый букет проблем – от снижения детализации до уменьшения динамического диапазона.

Зависимость обнаруживается не линейная, но прямая – чем выше чувствительность, тем больше шума на фотографии.

  Наглядное сравнение дневной и ночной фотосъёмки. Один и тот же вид с определённой точки; дневная и ночная фотография смотрятся совершенно непохоже. Ночная фотография более таинственна, загадочна. Данная съёмка преследовала вполне конкретную презентационную задачу. Именно ночной снимок коттеджа был использован PR-отделом строительной компании для иллюстрации печатных материалов.

  Думается, в этой ситуации фотографу важно найти разумный компромисс – если качество на первом месте, то "задирать" чувствительность нельзя; фотографируйте не минимально возможной. Если качеством можно чуть поступиться (будет постобработка фотографий "шумодавами", планируется отпечатки небольшого размера), снимайте на задранной до 400-800. Если же картинку нужно получить любой ценой, ставьте максимально возможное значение.

Но даже самого высокого из доступных значений чувствительности не хватит ночью для съёмки с рук. Решение у фотографов есть, причём весьма увесистое – штатив.

  Конечно, есть и лёгкие углепластиковые штативы, таскать которые гораздо приятнее, чем шестикилограммовый Manfrotto, но в любом случае, штатив не пушинка, к тому же, занимает определённый объём в вашем багаже. Но именно штатив поможет камере быть неподвижной во время экспозиции.

 Установив на него фотоаппарат, вы можете ставить практически любую выдержку, ограниченную лишь возможностями вашей фототехники и здравым смыслом – да хоть пять часов подряд. "Младший брат" штатива – монопод, представляется для ночной съёмки практически бесполезным. Конечно, он расширит диапазон выдержек без смаза на два-три стопа, но кардинально решить проблему он не в состоянии, не надейтесь.

Ночной рынок в Иерусалиме. Наиболее эффектные снимки можно получить не глубокой ночью, а на закате – в это время небо ещё "прорисовывается", спустя двадцать минут оно будет полностью "провалено" в темноту. Съёмка с рук, чувстительность 800 ISO, выдержка 1/10 секунды.

При выборе фототехники фотограф должен чётко понимать, для чего служит то или иное устройство. Если вы способны обеспечить неподвижность камеры при ночной съёмки каким-то другим способом – пожалуйста, вам и карты в руки. Собственный опыт подсказывает мне, что иногда можно обойтись подручными средствами – гуляя с девушкой по набережной вы быстро поймёте, что штатив – "третий лишний", но удивить друзей ночными панорамами тоже хочется.

 Будьте проще – поставьте фотокамеру на парапет с фотографируйте на здоровье! В дождливом лесу света катастрофически мало, зато пеньков – полно. Чем не штатив для ленивых? Конечно, под фотоаппарат придётся подкладывать сучки и щепки, чтобы сохранить ровным горизонт и придать нужный наклон. Зато неудобную "палку" массой в несколько килограммов через буреломы таскать не придётся. В общем, фантазия выручает всегда, и сфера любительской, а заодно и профессиональной фотографии – отнюдь не исключение.

Нелишним при фотографировании ночью будет спусковой тросик – механическое или электронное устройство, позволяющее вынести спусковую кнопку подальше от камеры, что исключит рывки и дрожание во время нажатия. Как вариант, используйте функцию таймера, за несколько секунд до момента съёмки камера успеет устояться, даже потревоженная вашим прикосновением.

Неужели вообще нельзя ночью снимать с рук? Ну почему же, снимайте на здоровье. Общее правило гласит, что максимально длительная выдержка (знаменатель дроби), доступная большинству фотографов без риска смаза, примерно равно фокусному расстоянию объектива в миллиметрах. На практике это означает, что при использовании объектива с ФР 30 мм нам доступна выдержка в 1/30 секунды.

При съёмке же телевиком с ФР 300 мм беспроблемная выдержка будет уже всего 1/300 секунды. Если интересные вам сюжеты при ночной фотосъёмке укладываются в эти пределы – пуркуа бы и не па? Ярко освещённые фасады зданий, разноцветные огни бульваров, новогодняя иллюминация – вполне яркие объекты и легко поддаются съёмке с рук.

Конечно же, приведённые здесь значения весьма индивидуальны. Кто-то запросто удержит камеру и целую секунду без заметного смаза, у кого-то не получается резких фотографий даже на 1/50. Немного тренировок пойдёт любому фотографу на пользу, но если не получается категорически – да не проблема, просто не ленитесь брать на ночные съёмки штатив.

Смаз от движения при ночной фотосъёмке часто превращается из брака в эффектный художественный приём. Размазанными контурами фотограф ночью подчёркивает стремительность движений, снимки становятся более живыми и динамичными.

Относительным компромиссом между ленью и качеством служит система оптической стабилизации. Некоторые фирмы-производители фототехники встраивают стабилизаторы в "тушку" камеры, наиболее жадные оснащают "стабами" объективы, заставляя платить нас за удобную функцию каждый раз при смене оптики. Во многих компактных камерах известных фирм тоже есть стабилизатор.

Принцип действия для поверхностного понимания прост – светочувствительная матрица и (или) оптический блок в нужный момент смещаются в нужном направлении, компенсируя тряску корпуса камеры. Но есть и естественные ограничения, обусловленные конструкцией – при выдержке в десять секунд фотографа не спасет никакой стабилизатор. Так что штатив, увы, выбрасывать пока рано.

Фотосъёмка ночного боя на полигоне в Ленинградской области. За время экспозиции порядка 30 секунд трассирующие пули успели прорисовать эффектные полосы на фоне ночного неба. Дым "размазался", что придало фотографии дополнительную эффектность.

 Как снимать – вопрос философский, творческий и глубоко личный одновременно. Я не Лапин, и даже первые два слова этого абзаца вводят меня в ступор – подсказки бессмысленны; это же ваше творчество, давать какие-то советы я просто не готов.

В плане общих рекомендаций хочу обратить внимание на следующее. Большинство ночных сюжетов можно снять, благодаря различной выдержке, совершенно по-разному. При минутной выдержке "средней черноты" ночь можно превратить почти в день, осветлив все тени. Но мне представляется, что ночь должна оставаться ночью. Это на фотографиях достигается неполной проработкой теней (попросту чёрные участки с минимумом деталей) и передачей ярких зон вокруг источников света.

Но автоматическая экспонометрия может зло пошутить над вами ввиду своего несовершенства – принимая любой объект за средне-серый (18%), экспозиция выставляется именно с этим допущением. Камера просто не знает, что а данный момент задумал фотограф. Поэтому осваивайте поправку, т.н. экспокоррекцию – так можно обмануть экспонометр, достигая нужного именно вам результата.

И само собой, при фотографировании ночью следует использовать полностью ручной режим, когда значения выдержки и диафрагмы фотограф выставляет произвольно и независимо друг от друга.

Не бойтесь экспериментировать – с цифрой всё гораздо проще, чем с пленкой. В любой момент фотограф может просмотреть отснятое на дисплее камеры, проанализировать ошибки и сфотографировать заново.

Осветители в ночном бою дают очень яркий свет, висят в небе до минуты и более. За длительное время экпозиции они успевают сместиться и неоднократно поменять яркость, что вызывает неповторимый светотеневой рисунок на земле. Выдержка 8 секунд, съёмка со штатива.

Ночная фотосъемка специфична – длительные выдержки накладывают известные ограничения на целый ряд сюжетов. В частности, почти исключаются динамичные сюжеты. Бегун на ночной набережной за время экспозиции убежит из кадра напрочь, не успев прорисоваться даже в виде призрака. Попросить замереть незнакомых людей получается тоже не у каждого фотографа.

Выбирайте сюжеты без стремительных перемещений – на той же набережной взамен шустрых скейтбордистов легко найти обнимающуюся парочку, припаркованный мотоцикл с меланхоличным байкером, или просто памятник, совершенно неподвижный все последние двести лет – фотографируйте сколько угодно.

Отметим также, что каноны служат для того, чтобы их красиво нарушать, а вред запросто обратить в пользу. Смаз от движения может быть не только браком, но и частью художественного замысла.

Смазанные контуры в репортажной съёмке подчёркивают ощущение движения, стремительности – фотография в ряде случаев от этого только выиграет. В профессональной практике такая задача нередка – это может быть фотосъёмка корпоративного мероприятия на природе, праздничная фотосъёмка в новогоднюю ночь и многое другое.

Обработка фотографий – весьма важный этап. При возможности фотографируйте в RAW-формате, доступном уже многим любительским камерам; профессиональные фотоаппараты имеют возможность работы в этом режиме в обязательном порядке. RAW (т.н. "сырой формат"), позволяет выставить ряд параметров уже задним числом, после съёмки, предоставляя возможность исправить ошибки, допущенные в "боевых условиях". Не ленитесь обрабатывать снимки в графическом редакторе. Порой именно постобработка превращает "проходную" карточку в шедевр.

К новомодным штучкам вроде HDR следует относиться с долей осторожности по указанным в одном из предыдущих абзацев причинам. Мультиэкспозиция дает возможность прорисовать больше деталей в тенях и светах, но ночь всё-таки должна оставаться ночью. Знайте меру, не забывая о стоящей перед вами художественной задаче. Если доступная технология способствует реализации ваших планов – почему бы и нет; в иных случаях – ну его нафиг.

После боя. Пороховые дымы и пыль от разрывов снарядов на полигоне подсвечены висящими в небе осветителями. Выдержка 20 секунд, штатив.

В завершение нашей беседы хочу обратить внимание читателей на кинематографический опыт поколений предшественников. Всё кино, как известно – один большой обман, и техническая сторона операторской работы не является исключением.

Так вот, когда вы на экране видите ночь – это в большинстве случае не ночь вообще, а сумерки, примерно 20-50 минут после заката. Реальной ночью за грамотно подсвеченным Шерлоком Холмсом (Индианой Джонсом, Людьми в Черном, Терминатором – нужное подчеркнуть) вы не увидите вообще ничего – ни улиц Лондона, ни джунглей, ни космического корабля. Фотографы, берите на вооружение и этот опыт! Ловите момент, ловите свет – в конечном счёте, это и есть искусство фотографии.

  Не ленитесь внимательно просматривать результаты, анализировать ошибки, советоваться с коллегами. Именно так накапливается багаж знаний и навыков, позволяющий браться за более сложные и интересные задачи. Удачи вам и множества замечательных фотографий!