Как выбрать объектив часть 4

Объектив для портретной съемки

Обычно, когда речь заходит о портрете, фотографы имеют в виду изображение человека на размытом фоне. С давних пор для портретной съемки выпускаются специальные модели объективов.

Их основное достоинство — практически идеальное размытие зоны нерезкости. Достигается это применением особых оптических схем. Следует отметить, что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах.

И это скорее не недостаток портретников, а их особенность, поскольку они идеально передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты и морщины. Благодаря этому, портреты порой даже не требуют ретуши в графических редакторах. Фокусные расстояния таких объективов, как правило, относятся к умеренному теледиапазону (от 77 до 135 мм).

Пример кадра, снятого на светосильный телеобъектив

Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG MACRO для Canon, Sony, Nikon, Pentax и 4/3

 

 Некоторые современные зумы имеют маркировку «macro», указывающую на то, что они также могут фокусироваться с относительно небольших расстояний. Но, как правило, эта оптика не способна обеспечить такой же масштаб съемки, как полноценные макрообъективы, да и по оптическим свойствам она отстает от специализированных объективов.

Объектив для съемки пейзажей

  Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно.

Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor

 

Пример кадра, снятого на сверхширокоугольный объектив

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

 Под репортажными объективами подразумевают чаще всего длиннофокусные зум-объективы. Обычно это 50-150 мм, 70-200 мм, 80-400 мм и 100-400 мм.

Здесь, безусловно, лидерство делят между собой Nikon и Canon с переменным успехом. К ним на хвост садилась Minolta, и догонял Pentax. Тем не менее, если вы собираетесь заняться репортажами серьезно, то лучше обратиться в сторону лидера.

Репортажные объективы должны очень быстро и точно фокусироваться, обладать надежным и крепким корпусом, быть удобными для оперативной работы. Чаще всего у таких объективов невысокая разрешающая способность и высокая контрастность.

На самом деле, очень хорошая репортажная фотография – это журнальный лист размером А4, крупнее крайне редко. Вообще, работа репортера – это поиск сюжета и ракурса, и желательно до того, как событие произошло.

Это требует профессиональных навыков, отточенных до предела, грамотности, умения просчитывать ситуацию, в какой-то мере удачи. Репортеру приходится таскать много аппаратуры, обычно это 2-3 камеры с установленными объективами на все возможные случаи в состоянии боевой готовности. Еще для репортажного объектива важен ставший нынче модным стабилизатор изображения.

Стабилизатор изображения очень полезен, особенно для фотосъемки репортажей, свадеб, мероприятий.

Он помогает преодолеть так называемый «эффект плеча» (что-то вроде эффекта рычага), что важно при недостаточной освещенности.

Стабилизатор позволяет использовать более длинные выдержки - на 3-4 ступени. Недостатком наличия стабилизатора является цена объектива, увеличение размера объектива и повышенное энергопотребление, поэтому некоторые производители сделали стабилизатор на матрице. Считается, что стабилизатор на матрице менее эффективен.

Покупая телевик от 100 мм, старайтесь купить его со стабилизатором, до 100 мм он не нужен. Плюсом наличия стабилизатора является более качественная сборка объектива и лучшая юстировка (особенно это касается фирмы Canon). Заблуждение касается мнения, что стабилизатор должен быть только оптическим, а электронный работает плохо.

Это не совсем так. Просто у электронной стабилизации несколько иная цель. Главным ее недостатком является ухудшение качества изображения – появляется сильный цифровой шум, но если размер конечного изображения не большой, то этого шума видно не будет. Цифровой стабилизатор работает эффективнее оптического, а для тех, у кого такой функции нет, напишу, как его сделать самостоятельно и как он работает. Чтобы сделать электронную стабилизацию, вам в первую очередь надо узнать фокусное расстояние вашего объектива в пленочном эквиваленте.

Для большинства зеркалок надо, посмотрев на шкалу фокусных расстояний, умножить установленное значение на 1.5, т.е. в полтора раза (для Olympus на 2), далее полученное число ставите выдержкой, т.е. если вы снимаете на 18-70 мм с максимальным приближением, и у вас стоит фокусное расстояние 70 мм (70 * 1.5 =105), вы ставите выдержку 1/105, если такого значения нет, то в сторону более короткой выдержки (большего числа), например 1/125.

Далее открываете максимально диафрагму (меньшее f число) и если для нормальной экспозиции не хватает света (слишком темно), начинаем повышать чувствительность ISO до получения правильной экспозиции. Также стоит пользоваться вспышкой.

При ее использовании шум на фотографии будет значительно меньше. Чем короче выдержка, тем меньше тряска влияет на фотосъемку. К примеру, на выдержке 1/500 падающая вода полностью замирает, а на 1/2000 можно спокойно снимать из едущего по неровной дороге автомобиля. Вот так и работает так называемая электронная стабилизация. Запомните это как правило: ставьте выдержку равную фокусному расстоянию, и ваши снимки всегда будут четкими.

Стабилизация изображения

Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках («шевелёнки»). Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.

Система стабилизации изображения уменьшает «шевеленку», которая возникает при смещении камеры во время съемки при низком освещении или с помощью длиннофокусных объективов. Если в вашей камере отсутствует система стабилизации изображения, вам скорее всего захочется приобрести объектив, в котором она есть особенно это касается телеобъективов.

Разные производители маркируют объективы с системой стабилизации изображения по-своему, так что при выборе объектива следует обращать внимание на такую маркировку:

• Canon — Image Stabilization (IS)
• Nikon — Vibration Reduction (VR)
• Panasonic и Samsung — Optical Image Stabilization (OIS)
• Sony (система Nex) — Optical Steady Shot (OSS)
• Sigma — Optical Stabilization (OS)
• Tamron — Vibration Control (VC)

Архитектурные объективы редки и дороги. Для фотосъемки архитектуры используются широкоугольные объективы, не искажающие геометрию, и шифт-тилт объективы.

Шифт-тилт – это объектив, у которого можно смещать оптическую ось, устраняя искажения геометрии.

Далее – хроматические аберрации при съемке в помещении без экстремальных условий. Через неделю-полторы он продал объектив такому же любителю. Нет никакого повода считать, что хороший отечественный объектив будет стоить дешевле фирменного, во всяком случае значительно. Отдельно здесь стоит упомянуть телевики. Хороший длиннофокусный объектив (от 500 мм) стоит очень, очень дорого. Появляется соблазн купить дешевый отечественный.

Что же делать? Во первых, отечественный замучаетесь искать, а во-вторых, есть более простой выход: в хороших фотомагазинах есть переходники с зеркалок на все на свете, что предполагается к ним присоединять. В результате покупаете дешевый переходник и подзорную трубу, или даже телескоп. Качество изображения будет зависеть от качества телескопа и стоить это может довольно-таки не дорого, плюс получите еще одну хорошую, полезную вещь.

«Широкоугольные проблемы»

Также стоит заметить, что появление массовых цифровых зеркалок привело к значительному повышению внимания к широкоугольным и сверхширокоугольным зумам.

Дело в том, что из всех цифровых зеркальных аппаратов, предназначенных для использования оптики от пленочных аппаратов, лишь несколько дорогих профессиональных моделей имеют матрицу, по размерам совпадающую с размерами стандартного кадра 35-мм пленки — 24х36 мм.

Основная же масса цифровых зеркалок оснащена матрицами меньшего формата, размеры которых близки к размерам стандартного кадра в системе APS (APS-C) — 15,6х23,7 мм или 15х22,5 мм (то есть примерно вдвое меньше стандартного кадра 24х36 мм).

Поэтому не стоит сводить выбор оптики к покупке самой дорогой модели, которую вы можете себе позволить. В руках начинающего неопытного фотолюбителя даже самый лучший и дорогой объектив, скорее всего, не даст заметного прироста качества фотографий в сравнении с недорогой «бюджетной» оптикой. И наоборот, опытный фотограф сможет сделать фотографию достаточно высокого качества, используя простой и недорогой объектив.